那是 20 世纪 90 年代初的一个星期四早上。这事发生在悉尼一个相当豪华的地方。这是 Penfolds Grange 葡萄酒历年品鉴会。品鉴会的主持人是一位神秘的瑞典人，名叫 Anders Josephson：他是一名纺织制造商和赛车爱好者，在一次颇有潜伏风格的行动中，集齐了可能是有史以来最丰富的澳大利亚葡萄酒藏品。他的商业模式是大批量购买、窖藏然后再以加价卖回给市场。这种模式没有持续很长时间，但他最大的成就是重新调整了高端澳大利亚葡萄酒的价格，导致Grange的价格提高了十倍。Penfolds应该为他建一座雕像，当然也应该为Steve Henschke建一座。
我们从陈年葡萄酒开始。1951年的试验酒也在品尝名单上，这款酒很有意思。我品尝过几次，它为什么没有作为系列的第一款发布的原因很明显。接下来是第一款真正的Grange – 1952年款，这款酒极其出色。但它远不及1953年的。
请允许我稍微离题片刻。1952年的Grange发布后，它和其他早期的Grange葡萄酒受到了澳大利亚饮酒者、评论家和市场的猛烈抨击，这还算是轻描淡写。1956年，在Penfolds董事会成员面前，一位当时著名且受人尊敬的评论家品尝了前六个年份的酒后，祝贺传奇酿酒师Max Schubert酿造了一款“非常好的干型波特酒，没人会买，更别提喝了”。Penfolds没有为这位酿酒师发声，反而正式放弃了这款酒。尽管如此，在一位Penfolds家族内部人士的支持下，Max Schubert继续在公司毫不知情的情况下酿造了三年的Grange。然后，当这款酒在1960年的澳大利亚葡萄酒展览会上大放异彩时，Penfolds勇敢地授权恢复其正式生产。
这些想法在我脑海中盘旋，当我品尝到我一生中最激动人心的澳大利亚葡萄酒之一时，Penfolds可以自豪地拥有几款这样的酒，包括1953年的Grange Cabernet、1962年和1966年的Grange、1962年的Bin 60A以及1967年的Bin 7，还有2004年的Block 42等等。
我当时正在品尝1953年的Grange，这款酒一经推出，不仅被认为不配使用Penfolds的标签，而且它所属的那几个年份被评价极低，其标签几乎被宣判死刑。然而，它最终得以奇迹般地获救。无可置疑，这是我当时所体验到的最精致、最迷人、结构最复杂、层次最丰富的澳大利亚葡萄酒；即使在陈年近40年后，仍带有雪松和雪茄盒的香气，松露和紫罗兰的芳香。其结构精细却依旧完整无损。它的芳香和气质简直如同仙境。
我曾有幸与Max Schubert交流过几次，他的友善与谦逊让我印象深刻。当我品尝他这款完美无瑕的葡萄酒，颠覆了我所有的知识和经验时，这种感觉也在我脑海中回响；我知道尽管这款酒曾被媒体、市场甚至是他的雇主所忽视，我将永远不会忘记那一刻。我毫不羞愧地承认，当时我的眼中确实流下了不止一滴泪水。
时间快进到上周五。那时我品尝了另一款巴罗萨谢拉子葡萄酒，经历了一种只能形容为穿越的感觉。当时我只是闻了闻它，但我仿佛立刻回到了1990年代初的那一刻。我体验到了只有感官记忆才能带来的感觉，因为无论如何，我仿佛又回到了悉尼，品尝那1953年的Grange。而且，完全不自觉地，我的眼睛再次因为一款葡萄酒而湿润了，这是我一生中第二次为葡萄酒感动落泪。
这款葡萄酒是什么？我很高兴将其描述为1953年Grange的继承者——2021年的Neldner Road Krahe Shiraz，由Dave Powell酿制。他同意这是他酿造的最好的酒。如果您想了解澳大利亚顶级葡萄酒的卓越品质，您必须亲自体验这款葡萄酒。每瓶大约750美元，它显然不是日常饮用的葡萄酒，除非您发明了一种货币，但这就是现实。您永远不能因为一款葡萄酒的价格而责怪它。
很难想象有比这款Krahe更完整、更复杂、香气更迷人且更无缝的葡萄酒。就像所有真正伟大的葡萄酒一样，它的花香、风味特征和口感随着时间的流逝和在杯中呼吸而不断变化。它展现了一种几乎是矛盾的组合：强烈、优雅且无缝，无疑是Dave Powell系列中更精致、更克制的一款。
然而，毫无疑问，这是一款北巴罗萨葡萄酒，它展示了其Marananga原产地的特色。考虑到其橡木的独特品质以及2021年巴罗萨年份接近完美的特性，它展现出烟熏和雪松的风味，随时间肯定会发展成雪茄盒的味道，同时，其黑樱桃、浆果和梅子般的果实味道的纯净度和精准度将保持数十年的光彩。此外，您还可以感受到烤栗子、摩洛哥香料、陈年普洱茶和荆棘的细微差别，以及随着空气接触逐渐显现的矿物质感的紧实、干燥的骨干。您可以想窖藏多久就窖藏多久，点击这里阅读我完整的品酒笔记。
虽然我对1953年Grange的回忆让我措手不及，但我并不是要暗示这两款酒具有完全相同的血统。1953年的Grange含有12.8%的赤霞珠，来源于马吉尔庄园和莫费特谷（阿德莱德）以及历史悠久的Kalimna葡萄园（北巴罗萨谷）。它在100%新但经过处理的美国橡木桶中陈年。2021年的Krahe则是100%的希拉子，来自北巴罗萨的一个葡萄园，该葡萄园位于Marananga附近、富含红色铁石的粘土上，距离Kalimna葡萄园大约5-6公里。这个地点自1994年以来一直由Powell经营，其酒在经过空气干燥的法国橡木桶中成熟，使用的是不同年份的桶，但桶壁是通常厚度的两倍。
这两款葡萄酒均由顶尖的酿酒师制作，他们在各自的领域中都达到了艺术的高峰。我长期以来一直将Dave Powell视为这个国家最优秀的酿酒师之一，而Max Schubert无疑完全配得上他的传奇地位。虽然Max已经有一段时间不接受采访了，但Powell强调，2021年的Krahe几乎是自行成型的。他说：“那是一个如此完美的年份，我们甚至不需要做任何特别的事情或过多思考。”当我听到伟大葡萄酒的制作者这样说时，我尽量不笑出声来。就像最有天赋的画家一样，只有最伟大的酿酒师才知道什么时候不该再添加一笔线条、一种颜色或一种质地。您可以说，Powell的这种言论证实了他的地位，当然前提是他的葡萄酒确实达到了标准……s.
现在谈谈我不太喜欢的部分，因为如今人们更多地记得数字，而不是评论或感受。您可能花一个小时来撰写一份品酒笔记，但如果您给出的评分非常高——或者确实非常低——那么您可能根本无需费心。所以，现在就来说说。
当我第一次品尝1953年的Grange时，我大约只有30岁。那时我既缺乏勇气也缺乏经验，未能给它满分。二十年后，和一位朋友在香港共进午餐和晚餐才治愈了我那时的迟疑，但那是另一天才分享的事了。
现在我稍微年长一些，希望也更明智一些，我不打算再犯同样的错误了。我从未给过当前年份的澳大利亚红葡萄酒满分100分，而现在我将毫不犹豫地这样做。
至于1953年的Grange呢？好吧，我刚刚做了一次事后诸葛亮，在澳利福葡萄酒商城平台上纠正了我30多年的错误。
